Buggbilder (Insekt Makrofotografi)

En artikel om teknikerna.
version 1.32, 11-14-03. Allt information och bilder i denna artikel Copyright © 2002-2019 M. Plonsky

Introduktion

Jag är professor (experimentell psykologi, inte entomologi). Jag hade börjat skanna bilder tillbaka 1989 för att införliva i mina föreläsningar som jag projicerade framför klassrummet. Jag köpte en digitalkamera 2000 för familjefoton och för att dokumentera hundbeteende. Kameran var inte så bra som jag skulle ha velat för den senare på grund av långsam autofokus och andra kameraspecifika begränsningar. Jag gillar dock det digitala eftersom det gör det enkelt att prova något och omedelbart se om och hur det fungerade. Kompakt blixt är som en kontinuerlig filmrulle som jag aldrig har slut på. Med tanke på min bakgrund tenderar jag att tänka på kameran som en skanner som du pekar på.

När jag först fick kameran kom min (då) 5 år gamla son in på mitt kontor en dag och föreslog att jag skulle fotografera ett fel som han hade sitt öga på och det gjorde vi. Det var värre än fruktansvärt enligt mina nuvarande standarder, men det gjorde att vi kunde se felet mer detaljerat än vi kunde i verkliga livet. Det var det som fick mig igång och vad jag tycker om så mycket om makron. De låter dig se vad du vanligtvis inte kan. Som forskare är jag ganska nyfiken av naturen. Jag fortsatte att fotografera buggarna, hade kul och min kamera var ganska bra på det. Jag gillade också att när jag utvecklade färdigheter att skjuta buggar, blev alla mina andra bilder (hundar, familj osv) också bättre.

Internet (webb) och fotoforum har varit min fotograferingslärare. Därför är jag särskilt tacksam till dem som har gett mig ärliga och konstruktiva kritiker. Jag antar att min dröm är att en dag kommer mina bilder att visas i barnböcker eller annat läromedel.

Jag skriver den här artikeln eftersom när jag lägger upp mina bilder på forumet frågar människor ofta hur jag gör det. Så jag ska försöka berätta. Kom ihåg att jag bara är en självlärad amatör som är villig att experimentera och har en omättlig nyfikenhet. Således gäller internetförkortningen “YMMV” (dvs. “Your Milage May Vary”). Jag hoppas dock att den här informationen är användbar för dig och gör att du kan ha roligare att ta och skapa bilder.

Filosofi

De flesta av mina buggar är fotograferade i den naturliga miljön. Jag kyler inte dem eller sprayar dem eller limer dem eller spikar ner dem. Ibland flyttar jag några grässtrån eller vegetation för att få en bättre vy. Än mindre sällan försöker jag flytta felet till en ny plats. Ändå är de alltid levande och bra när jag skjuter dem.

Ibland kommer jag att skjuta kriteriet på en byggnad (speciellt vita) eller en annan konstgjord struktur. Jag gillar särskilt vita byggnader, eftersom jag kan överexponera lite och ta bort alla rester av byggnaden i det digitala mörkrummet vilket ger bilden en ren, studioliknande kvalitet.

Mitt mål när jag fotograferar felet är att presentera det i ett positivt ljus; att visa det på sitt bästa. Jag gillar särskilt intima porträtt, uppförandeskott och fullkroppsbilder med rena och släta bakgrunder.

Kamerorutrustning

Vissa bilder av typiska inställningar jag använder är tillgängliga.

  • Canon Powershot G1 (35-103mm zoom) 3Mp digitalkamera
    Nyligen uppgraderad till en Canon Powershot G3 (35-140mm) 4Mp
  • Linsemate adapterrör så att filter kan anslutas till kameran
  • Olika närbildslinser (eller dioptrar)
    Tiffen +10 & +7
    – Hanimex +6
    – Royal & Quantary-uppsättningar (+3, +2, & +1 i vardera)
  • Tiffen Megaplus 2x Zoom / TeleConverter (2xTC)
  • Pentax 50mm F1.4-objektiv (en snabb normallins)
    – Makrokopplingsring (för att fästa den normala linsen i omvänd position) vissa människor limma bara två filter ihop
  • Canon 420ex blixt
    – Olika Stofen Omnibounce-spridare
    Kirk fjärilsfäste
    – Canon av skosladd (låter mig montera 420ex-blixt på fästet)
  • Stativ och en makrofokuseringsskena (eller skjutreglaget)

Använda närbilder (dioptrar)

En närbildslins (eller diopter) gör att kameran kan fokusera närmare än den normalt kan. Detta innebär att bilden kommer att visas större i ramen eftersom du kan komma närmare den. Med andra ord, närbilder låter dig förstora bilden. En diopter är i själva verket ett förstoringsglas.

Närbilder kan staplas. När du gör detta bör den högst drivna närbilden vara närmast kameran. Jag har staplat så mycket som +27. Ett problem med stapling är att kvaliteten minskar eftersom det finns mer glas och fler ljusavvikelser och störningar uppstår. En annan fråga är att när förstoringen ökar minskar fältdjupet (DOF). Med riktigt höga förstoringar blir DOF pappers tunn.

Ännu en viktig fråga med närbilder är att du måste komma så nära ämnet. Avståndet från kamerans objektiv till felet kallas “arbetsavstånd”. En av de tekniker jag använder för att öka arbetsavståndet är att följa närbilden med en 2xTC. Förutom att det ökade avståndet gör det mer troligt att jag kan få bilden (genom att inte störa felet) gör det också lättare att få bättre belysning. En nackdel med 2xTC är dock att en viss förstoring går förlorad.

Jag har lärt mig att prova olika “optiska äktenskap”, eftersom vissa linskombinationer fungerar bra tillsammans och andra inte. Till exempel försökte jag dioptrar efter 2xTC, men resultaten var inte särskilt bra. Det var ett dåligt “optiskt äktenskap”.

Vända ett lins

Medan stapling av närbildskläder gav mig några bra bilder med god förstoring, var jag inte riktigt nöjd med tekniken. Jag tyckte att det inte var värt att stapla mer än 2-3 linser, eftersom jag sällan kunde få den kvalitet jag önskade.

Jag hade läst om en teknik som innebär att vända en lins för att få förstoring i webbartiklar som skrivna av Chris Breeze & Guy Parsons, liksom i John Shaws bok “Närbild i naturen“. Det kallas ibland “en fattig mans makro”.

För att göra detta behöver du först linsmattadaptern, följt av en makrokopplingsring (som har hantrådar på båda sidor). Detta gör att du kan vända linsen och fästa den på makrokopplingsringen genom filtertrådar. Länkar till var du hittar denna utrustning presenterades i föregående avsnitt om Kamerautrustning.

Jag försökte först denna teknik med en Canon 35-80mm F4.5-lins, men vinjetteringen (dvs en svart cirkel som ram på bilden) var oöverkomlig. Så jag gick till en kamerabutik med min kamera för att kolla in 50mm (dvs. normala) linser. Jag slutade köpa en Pentax 50mm F1.4-lins. F1.4 betyder att det är en snabb lins (dvs den släpper in mycket ljus). Med G1 var det minimal vinjettering (en lätt mörkare hörna) och med G3: s ökade zoom finns det ingen.

Folk ställer mig ofta frågor om vilka som är de bästa 50 mm att vända på. Mitt råd är att göra vad jag gjorde och gå i en kamerabutik och prova några linser. Med andra ord måste du själv se vilket “optiskt äktenskap” som fungerar. För att bara prova en lins kan du bara hålla den i omvänd position framför din fasta lins (snarare än att bry dig om makrokopplingsringen).

Baklinsen fungerar som en kraftfull (ca +25) och högkvalitativ diopter. Jag måste vara ungefär 1,5 cm från felet med den här inställningen. Dessutom måste du vanligtvis använda full zoom för att undvika vinjettering. Jag ställde in 50mm till sin bredaste bländare (för min Pentax är den F1.4) och ställer in fokus till oändlighet. Då gör jag resten med min kamera.

Kamerainställningar

Här är några tips:

  1. Använd manuell fokus. Lås fokus och vippa sedan kameran försiktigt fram och tillbaka tills du hittar den söta fläcken (där bilden ser skarp ut på LCD-skärmen). Detta kräver mycket övning.
  2. Använd full zoomning i situationer där vinjettering är troligt (t.ex. om du använder en 2xTC efter några staplade närbilder eller använder en omvänd 50mm-lins).
  3. Använd en liten bländare (stort F-värde) för att maximera fältdjupet (bildmängden i fokus). Ju mer förstoring, desto mindre skärpedjup.
  4. Fyllningslampa är vanligtvis en bra idé. De flesta av mina bilder är på F8 (som är den minsta bländaren en digital digital kamera ger) med påfyllningsblixten.
  5. Jag använder vanligtvis bländarprioritet (Av) med F8 (den minsta bländaren som min kamera ger).
  6. Jag använder också manuellt läge mycket. På G3 möjliggör det högre slutartider med F8, men ljuskvaliteten är annorlunda och bakgrunderna är ofta mörkare.

Belysning och Blixt

Här är några tips:

  1. Skjut på ljusa dagar så att du kan få en anständig slutartid. Ljusa molniga dagar är särskilt bra.
  2. Om du har råd med en extern blixt gör det verkligen en dramatisk skillnad. Det ger mycket flexibilitet och kontroll.
  3. Om du använder blixt måste den spridas (t.ex. en vävnad) eller studsas (t.ex. från ett vitt kort eller reflektor). Att peka blixten indirekt är en annan möjlighet.
  4. 2xTC efter närbilden kan hjälpa till med belysning eftersom det är lättare att belysa motivet jämnare på avstånd.
  5. En fjärilsfäste (och av skosladden) för den externa blixt ger dig ännu mer kontroll över belysningen.
  6. Varierande exponering och / eller blixtkompensering samt positionen för den yttre diffusa blixten (studsad eller rakt på) ger ännu mer flexibilitet.
  7. Om felet ger dig möjligheten kan du prova olika möjligheter.

Det föregående avsnittet om Kamerautrustning har pekare på en del av utrustningen som nämns här.

Stativ eller inte?

Cirka 90% av mina felbilder är handhållna. Jag tror att detta är en av de största fördelarna med en digital digital prosumer med en vänd LCD-skärm. När jag använder ett stativ kan jag använda en makrofokuseringsskena (eller skjutreglaget) som låter dig flytta kameran fram och tillbaka i små steg utan att flytta stativet. Med tanke på att DOF är så grunt i makron och att jag föredrar att låsa fokus och flytta kameran fram och tillbaka, är skenan ett användbart verktyg.

Som jag noterade ovan är de flesta av mina bilder handhållna. Som sådan har jag blivit ganska bra på att styra kameran. Jag gör detta på flera sätt. Jag lutar ofta mot ett träd eller staket. Jag håller armbågarna i och knäböjer ofta i kameran mot mitt knä / ben. Om jag kan, vilar jag kamerans kant på en stock eller annan tillgänglig struktur. Jag lägger också kamerasladden runt halsen eller i tänderna och skjuter bort kameran från mig när jag skjuter. Jag spelar ibland med monopoder.

Hur man kommer nära

Den filosofi som jag diskuterade tidigare är relevant här. För mig är att fotografera buggar som att jaga storvilt. Du måste arbeta för den trofén och att kunna spåra och förfölja spelet är färdigheter som jägaren utvecklar.

Jag gillar särskilt drakejakt, även om jag genom åren har vuxit upp alla de olika flugorna. Jag går inte ut vid speciella tider och jag är inte en morgonperson. Jag har cirka 3 tunnland som ligger cirka 15 minuter från en flod och det finns några myrmarker emellan. Detta, säger jag, är därför jag översvämmas med drakar vid vissa tider av året. Vatten verkar vara en nyckel när det gäller drakar.

Här är några tips för att komma nära:

  1. Gå långsamt. Ha tålamod. Titta på felet ett tag för att se hur det beter sig.
  2. Vissa av buggarna är mer toleranta än andra (både i arter och inom).
  3. Flytta långsamt. Försök att inte kasta din skugga på felet. Om felet tar fart, vara still och vänta en minut eller två kommer det ofta att återgå till samma abborre.
  4. Olika optiska äktenskap och inställningar ger dig olika arbetsavstånd. Se till att prova de olika möjligheterna.
  5. När du hittar ett fel som låter dig komma nära börjar du skjuta den slutaren som en galning. Var förberedd, så att alla inställningar är som de borde vara, för du kanske bara får ett skott.
  6. När du behärskar fokus och exponering kan du börja leta efter renare bakgrunder och ägna mer uppmärksamhet åt kompositionen (placering av felet i ramen).

Den Digital Darkroom

Ju mer förstoring, desto mindre DOF får du. Det finns inget att komma runt det. Jag försöker använda det lilla jag får så bra jag kan. Dessutom försöker jag ta bilden så att den inte behöver mycket “utvecklas” i det digitala mörkrummet. I verkligheten tycker jag att sådana perfekta bilder är få och långt däremellan.

När jag arbetar i det digitala mörkrummet är mitt mål vanligtvis inte att förändra bilden utan snarare att förbättra vad kameran gav mig. Men ibland ändrar jag bilden genom att lägga till moln till himlen, klona bort oönskade föremål eller i sällsynta fall byta ut bakgrunden.

Jag har också arbetat med en teknik för att använda mer än en bild (taget inom några sekunder) som har olika fokusnivåer och komponerar dem för ökad DOF (jag gör det mest troligt med extrema makron eftersom DOF är så begränsat där). Den mjölkvävskalbagge som visas här är ett exempel. Jag skrev en artikel om den här tekniken här.

Här är några digitala mörkerumstips:

  1. Ta en massa bilder och försök att variera fokusnivån lite på var och en så att du sannolikt kommer att få ett par som träffar den söta platsen så att säga.
  2. Vänja dig att ta bort de flesta bilder du tar. När du skaffar dig skicklighet går hitfrekvensen upp (ibland).
  3. Rotering, beskärning, justering av nivåkurvor, mättnad och kontrast, samt att skärpa motivet och suddiga bakgrunden är grunderna i att utveckla bilden.
  4. Maskering döljer områden i bilden, så att du kan arbeta på andra områden utan att påverka de dolda områdena. Vanligtvis kan man maskera förgrunden så att bakgrunden (BG) kan bearbetas. Jag gör det vanligtvis så att jag kan ge BG lite suddighet för att ta bort digitalt brus (eftersom jag inte har någon av de avancerade digitala SLR: erna som ger relativt ljudlösa bakgrunder). Att skapa en mask kan vara tråkigt och kan göras på många olika sätt. Jag gillar verktyget “trollstav” som väljer liknande områden med färg. Jag brukar det först och förfina sedan masken med andra verktyg.
  5. Ett annat verktyg som jag tycker är användbart i det digitala mörkerummet är en grafisk surfplatta, som låter mig använda en penna istället för en mus för att kontrollera markören. Jag har en Waucom-tablett.

Jag hoppas att en del av denna information har varit användbar för dig. Om du gillar mina bilder kan du se mer i Gallerierna.

Lycklig jakt!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *